ขัดไม้อัด/ไม้ MDF ต่างจากไม้จริงยังไง — สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนจากไม้จริงมาใช้ไม้อัดหรือ MDF เพื่อลดต้นทุน มักเจอปัญหาผิวงานเสียหายในช่วงแรก เพราะทีมช่างยังใช้เทคนิคขัดแบบไม้จริงเดิม ทั้งที่โครงสร้างของวัสดุทั้งสองชนิดต่างจากไม้จริงโดยสิ้นเชิง

ไม้อัด (Plywood) — ชั้นบางซ้อนกัน ระวังขัดทะลุ

ไม้อัดทำจากแผ่นไม้บางหลายชั้นอัดซ้อนกันด้วยกาว ชั้นผิวหน้าสุดที่เห็นลายไม้สวยงามมักบางเพียง 0.3-0.6 มิลลิเมตรเท่านั้น การขัดแรงหรือขัดนานเกินไปในจุดเดียวเสี่ยงขัดทะลุชั้นผิวจนเห็นชั้นไม้ข้างในที่มักมีสีและลายต่างกันชัดเจน ต่างจากไม้จริงที่มีเนื้อเดียวกันตลอดความหนา ขัดลึกแค่ไหนก็ยังเป็นเนื้อไม้เดิม

MDF — เนื้อเดียวกันแต่ดูดซับความชื้นเร็วกว่ามาก

MDF (Medium Density Fiberboard) ทำจากเส้นใยไม้บดละเอียดอัดกับกาวเป็นแผ่นเนื้อเดียว ต่างจากไม้อัดตรงที่ไม่มีปัญหาเรื่องชั้นผิวบาง แต่มีปัญหาเฉพาะตัวคือดูดซับความชื้นจากน้ำหรือสีน้ำได้เร็วกว่าไม้จริงมาก ขอบตัด MDF ที่ไม่ได้เคลือบซีลจะพองตัวถ้าโดนความชื้น การขัดขอบตัด MDF จึงต้องระวังไม่ให้ใช้น้ำเลย และควรเคลือบซีลขอบก่อนขัดละเอียดเสมอ

ฝุ่นจาก MDF อันตรายกว่าฝุ่นไม้จริง

ฝุ่นจากการขัด MDF มีขนาดอนุภาคละเอียดกว่าฝุ่นไม้จริงมาก เพราะเป็นเส้นใยไม้ที่บดละเอียดอยู่แล้วผสมกับกาวฟอร์มาลดีไฮด์ที่ใช้ในการผลิต การขัด MDF จึงต้องใช้ระบบดูดฝุ่นหรือหน้ากากกรองฝุ่นละเอียดที่มีมาตรฐานสูงกว่าการขัดไม้จริงทั่วไป โรงงานที่ขัด MDF ปริมาณมากควรพิจารณาระบบขัดดูดฝุ่นอย่างจริงจัง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความระบบขัดดูดฝุ่นของเรา)

ลำดับเบอร์ที่แนะนำสำหรับไม้อัดและ MDF

• •ไม้อัด — เริ่ม 150-180 (ไม่ต้องหยาบเท่าไม้จริงเพราะผิวโรงงานเรียบอยู่แล้ว) จบที่ 220-240 ก่อนเคลือบ
• •MDF ผิวเรียบ — เริ่ม 180-220 เก็บผิวให้เนียนก่อนพ่นสีทับ (MDF มักพ่นสีทึบมากกว่าย้อมสีใส เพราะลายเนื้อไม่สวยเท่าไม้จริง)
• •ขอบตัด MDF — เคลือบซีลก่อน แล้วขัดเบอร์ 220-320 เบามือเป็นพิเศษ

งานไม้อัดและ MDF ต้องการกระดาษทรายที่คุมแรงกัดได้แม่นยำและคายฝุ่นละเอียดได้ดี ปรึกษาทีมงานเรื่องเลือกเบอร์ที่เหมาะกับวัสดุที่โรงงานคุณใช้ได้ฟรี